Посты по тэгу: Деревянные

Как самостоятельно построить второй этаж или мансарду

Июнь 19, 2017
Второй этаж

Надстройка этажа как способ расширения Вашего частного дома

 

Сегодня затронем одну из популярных тем, а именно — как построить второй этаж или мансарду. Вы можете что-то сделать своими руками? Тогда эта информация для вас. Всегда найдется что сделать в своем, собственном доме – забить гвоздь, поправить забор, заделать дыру, образовавшуюся почему-то в крыше и т.д. Все это обыденность, мелочи, к которым человек привыкает, живя в частном секторе. Да и вопросов, как правило, никаких не возникает. Надо, значит, берем и делаем. А вот с тем, чтобы что-либо переделать или построить капитально, да еще так, чтобы не повредить уже готовую постройку, дело обстоит гораздо сложнее. Тут нужно не только желание, но и знания, и мастерство. Мастерства, конечно же, при всем желании, мы прибавить не можем. А вот поделиться с вами знаниями – это всегда пожалуйста. Как поднять потолок или опустить пол в доме, построить крыльцо или сделать подвал, все это и многое другое можно прочесть на нашем сайте. Так что вы там говорите – второй этаж? Так или иначе, вектор движения остается неизменным – вверх, а, следовательно, и говорить сегодня будем о двух классических вариантах – собственно о втором этаже и мансарде.

 

 

Расходный материал

Итак, рассмотрим вопрос «Как построить мансарду или второй этаж?», вынеся его из теоретической плоскости во вполне себе практическую, а именно, обсудим с вами возможности строительства второго этажа в вашем доме над уже существующим первым. Самым быстрым и дешевым способом был, есть и, скорее всего, в ближайшем времени, останется, вариант строительства из дерева. В качестве вертикальных стоек используется брус 100Х100 мм и 100Х50 мм для организации дополнительного перекрытия (лаги), и в качестве материала для монтажа кровли. Также нам понадобится:

Антисептик

Для наглядного примера — таблица выбора антисептиков по назначению

 

Утеплитель

Минеральная вата в рулоне

 

Отделка стен

Отделка стен каркасного дома с помощью гипсокартона

 

Внешняя отделка

Виды материалов для внешней отделки

 

Кровельный материал, поражающий, на данный момент, великим разнообразием. Это и битумный шифер, и керамическая черепица, и мягкая кровля (типа «ондулин»), и штампованная крашеная оцинковка, которую все с превеликим упорством продолжают называть «еврочерепица». Короче, каждый желающий может выбрать для себя кровельный материал по своему кошельку и в соответствии со своими представлениями об идеале.

Кровельный материал

Различные виды кровельного материала

 

Не забываем также о паро- и гидроизоляции. Особое внимание следует уделить светопрозрачным конструкциям, которыми будут впоследствии заполняться оконные и дверные проемы. Сделать заказ оконных и дверных конструкций желательно заранее.

Пароизоляция и гидроизоляция

Основная задача материалов для гидроизоляции и пароизоляции — поддерживать требуемый режим работы подкровельной теплоизоляции

 

В список «расходников» также стоит включить саморезы, анкерные болты, гвозди, скобы для строительного степлера и, конечно же, сверла по дереву и металлу, бур для перфоратора (в соответствие с диаметром анкеров), отрезные круги для болгарки и пилочки для электролобзика (для бруса желательно брать двусторонние для чернового реза).

 

Строим второй этаж

Когда все необходимые материалы заготовлены, переходим, непосредственно к строительству. Конечно же, каждый, вознамерившийся чего-либо переделать, понимает, что прежде чем что-то построить, надо хотя бы часть существующего сломать. Посему, сначала проводятся демонтажные работы.

Надстройка

Надстройка этажа в жилом частном доме

 

Несущая конструкция

Для начала аккуратно разбирается старая крыша и готовится площадка под монтаж несущей конструкции. В некоторых случаях, несущей конструкцией может служить сварной каркас из профильной трубы, к которому впоследствии пришиваются балки. Однако, если правильно работать с деревом, можно обойтись и без сварочных работ.

Далее, установим лаги, которые будут служить дополнительным перекрытием. Если вы разобрали старую крышу до торца существующих стен, то лаги лучше всего крепить анкерами в те же торцы, предварительно выставляя их по уровню. Если же новые лаги ложатся поверх старого деревянного перекрытия – можно использовать саморезы, предварительно проверив прочность мест крепежа и существующий горизонт. Скажем прямо – самые быстрые, но не самые лучшие варианты. Правильней будет изначально уложить балки 100Х100 мм по периметру, предварительно сделав в них зарезы для монтажа вертикальных стоек. Крепятся они анкерами, как и было описано выше, к верхнему торцу стены.

Совет!
Балки для монтажа можно поднять все сразу и уложить по центру строения в виде пирамидки. В случае внезапно начавшихся  осадков можно без особого труда и временных затрат затянуть все пленкой, используя обычный строительный степлер. Таким образом, вы защитите от проникновения влаги свой «раскрытый» дом, и не дадите древесине, уже готовой к монтажу, намокнуть.

Подобная работа с периметром существенно облегчает последующий монтаж. На закрепленный и выведенный в горизонт брус можно без боязни ошибиться «набрасывать» лаги. Хотя, какой бы вариант вы ни выбрали, рекомендуем потратить чуток времени и организовать перемычки между новыми лагами по всей площади перекрытия. Это не только увеличит жесткость самой конструкции, но еще и позволит вам без проблем зашить впоследствии пол ОСП или ЦСП плитой, предварительно положив утеплитель. Главным условием является совпадение края листа с центром бруса лаги и (или) перемычки, ибо этот самый край ни в коем случае не должен находиться «в воздухе». Ежели с перемычками заморачиваться нет большой охоты, то можем посоветовать просто зашить пол обрезной доской (40 мм) по лагам.

Лаги

Укладка фанеры на лаги

 

Каркас и кровля

Впрочем, мы как-то отвлеклись от темы несущей конструкции, посему к ней и вернемся. Установка вертикальных стоек требует особого внимания и тщательного подхода. От этого, на первый взгляд, незамысловатого процесса зависит, насколько ровные у вас будут стены, поэтому не поскупитесь на приобретение нового уровня, чтобы быть уверенным в конечном результате.

Крепление

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

 

Высота вертикали рассчитывается достаточно просто:

желаемая высота помещения второго этажа + глубина зареза в горизонтальном брусе + 100 мм (лаги) + материал зашивки пола и потолка.

Крепление

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

 

Итак, вертикали вставлены в подготовленные зарезы, выставлены по уровню, закреплены снизу и соединены между собой досками с помощью обычных гвоздей. Теперь можно приступать к поперечным частям. Зарезы на вертикалях можно сделать по месту или предварительно (как кому удобнее). Прежде всего, крепятся верхние горизонтальные балки – основа будущего потолка и крыши. Должен получиться жесткий, устойчивый каркас. Врезка поперечин в вертикали, надеемся, вообще не составит труда.

Крепление

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

 

По готовности основы можем приступать к монтажу крыши. Если площадь не большая, можно ограничиться односкатной конструкцией. Секции можно собрать на земле и поднять для установки поочередно. Ежели необходимо монтировать двускатную крышу, тогда все делается по месту.

Односкатная крыша своими руками

 

Изготовление этих видов кровли подробно описано на нашем сайте в разделе «Мансарды». Там вы найдете уйму полезной информации о выборе угла наклона, конструктивных особенностях, системах крепежа и многое другое. Кстати, монтаж кровельного материала на уже готовую крышу с последующей гидро- и термозащитой там также описан весьма подробно и качественно. Поэтому, здесь не будем останавливаться на этом подробно.

Завершая работы над каркасом нашего второго этажа из дерева, нам остается только организовать проемы под дверные и светопрозрачные конструкции. В простонародье – установить лутки под окна и дверь. Закончив с этим, можно смело приступать к наружной отделке и монтажу дверей и окон. Черновая «внутрянка», как правило, сводится к настилке пола, подбивке потолка и зашивке стен, уже перечисленным выше материалом. Тем, кто хочет организовать вход на второй этаж через перекрытие между первым и вторым этажами, настоятельно рекомендуем сначала изучить материал на нашем же сайте в разделе «Лестницы на второй этаж». Это избавит вас от лишней головной боли и вопросов «Как?».

Окосячка дверных и оконных проёмов

 

Альтернатива дереву

Конечно же, на «дереве» свет клином не сошелся. Просто дерево самый легкий из материалов, и из него можно сделать все, что душе угодно. Если же фундамент существующего здания позволяет нести дополнительную нагрузку, можно использовать для возведения второго этажа пеноблоки. Работа с данным материалом несколько сложнее, чем с деревом, зато избавляет от множества дополнительных манипуляций с утеплением стен и врезкой вертикалей с горизонталями. Впрочем, выбор материала для возведения второго (или третьего) этажа дело сугубо личное.

Надстройка

Надстройка второго этажа из пеноблока

 

Мансарды

А вот о строительстве мансарды, в качестве альтернативы второму этажу, мы пару слов обязательно скажем. В принципе, и материал используется тот же, как описано выше, и «расходники» такие же, и последовательность монтажа конструкций похожа. Но все-таки, что из себя представляет мансарда? Это, по сути, жилое подкрышное пространство. Тот же второй этаж. Крыша делается ломанная или обычная двускатная, а внутреннее пространство зашивается по конфигурации опорных стоек, расширяя тем самым жилую квадратуру. Преимущества мансарды в возможности монтажа крышных светопрозрачных конструкций, а также в возможности остекления фронтонов, что придает всему зданию некоторую изысканность.

Мансарда

Пример остекленного фронтона мансарды

 

Посетив на нашем сайте раздел «Мансарды» вы можете ознакомиться с конфигурациями конструкций, секретами монтажа и другой интересной и важной информацией, которая поможет вам в практическом воплощении ваших желаний в реальность.

Как сделать каркасный второй этаж. Часть 1

 

Как сделать каркасный второй этаж. Часть 2

 

 

 

Как сделать мансардную лестницу своими руками

Июль 7, 2016 Лестница на мансарду
Мансардная лестница

Мансардная лестница

 

Устройство лестницы в мансардное помещение или на верхний этаж — это не проблема. Подобную конструкцию возможно изготовить собственными силами.

Здесь мы рассмотрим, каким образом делается лестница на мансарду своими руками, в случаях отсутствия ее в проекте здания. Поскольку все этапы работ будут проведены самостоятельно, следует внимательно продумать и рассчитать конструкцию.

Разновидности мансардных лестниц

Наиболее простой разновидностью лестницы на мансарду является уличный вариант. Сделать такую конструкцию несложно, ведь нет необходимости сооружать люк в полу мансарды, менять внутренний интерьер и занимать полезное пространство. Правда это несет определенные неудобства – входить на мансарду  приходится через улицу.

     Мансардные лестницы по месту расположения могут быть нескольких видов:

Наружная лестница на мансарду

Наружная маршевая лестница на мансарду

 

Наружная винтовая лестница на мансарду

Наружная винтовая лестница на мансарду

 

Внутренняя мансардная лестница

Внутренняя мансардная лестница

 

Винтовая лестница на мансарду

Внутренняя винтовая лестница на мансарду

 

Далее расскажем как изготавливается маршевая лестница на мансарду своими руками.

Начинаем с расчетов конструкции

Перед началом строительства следует подготовить точный проект конструкции —  провести расчеты, изготовить чертежи и указать основные параметры лестницы:

Высота ступеней

1. Высота подъема; 2. глубина проступи; 3. высота подступенка

 

Расчеты следует проводить, учитывая нормативы строительства лестниц, правила безопасности и рекомендации специалистов.

Угол наклона лестницы

Существует норматив вертикального размера прохода. Он должен быть более 2-х метров от каждой ступени до перекрытия. Это относится и к расстоянию между верхней ступенью и обвязкой верхнего люка на мансарду. Высота подъема напрямую влияет на угол наклона лестницы. Конструкция с наклоном меньше 35° займет много места, и, скорее, имитирует пандус. Наклон более 55° сделает передвижение весьма сложным, так как спускаться придется только спиной вперед. Самый удобный уклон рекомендуется проектировать в диапазоне 35°-45°.

Угол наклона лестницы

Угол наклона лестницы

 

Важно!

Уклон влияет на величину проступей и подступенков. Чем меньше угол наклона, тем больше будет глубина проступей и меньше высота подступенков и наоборот.

Ограничения здесь следующие:

Ширина марша лестницы

1. Ширина марша лестницы

 

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30.

Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

где  h — глубина проступи, а f — высота подступенка.

Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

Размер ступеней, мм

Ширина
ВысотаУгол наклона марша
40010014º10'
38011016º20'
36012018º30'
34013021º00'
32014023º10'
30015029º40'
28016029º50'
26017033º10'
23018037º10'
22019040º50'
20020045º00'

 

Совет!

Рекомендации специалистов заключаются в том, чтобы сделать нечетное количество проступей (от 3 до 18). При этом необходимо считать и последнюю ступень на верхний этаж. Такое количество дает возможность комфортнее передвигаться по лестнице.

Расчет ступеней

 

Приступаем к строительству

Перед началом возведения мансардной лестницы следует изготовление люка в перекрытии потолка. Сделать его необходимо  в точном соответствии с проектом. Потолочные перекрытия и пол мансарды следует выпилить циркулярной пилой, соблюдая проектные размеры. Отверстие зачищают, убирая лишние элементы конструкции.

Основным элементом лестницы являются косоуры — несущие балки, роль которых может выполнять доска с пропиленными пазами для ступеней, ширина которых 250 мм, а толщина около 50 мм. Как правило, используется две балки, но если ширина конструкции превышает 120 см, то устанавливается дополнительный косоур.

Косоур

1. Косоур

 

 Далее рекомендуется следующая последовательность действий:

Изготовления косоура

После того как разметили углы, можете приступать к вырезанию пазов

 

Монтаж

Монтировать начинаем с установки основания лестницы, которое снизу крепится бруском. К бруску саморезами крепим косоуры. Сверху, как было упомянуто, косоуры при помощи шипов закрепляются в сделанных и смазанных клеем пазах потолочного перекрытия. Для усиления соединений используются уголки из металла и шпильки с резьбой. Резьбовыми соединениями фиксируют балки в 3 — 4-х точках при помощи шайб, создавая жесткие соединения.

Резьбовая шпилька

1. Резьбовая шпилька

 

 Одну из балок крепят к стене. Ступеньки крепят к косоурам, начав с низу. Фиксируют их нагелями или шурупами, которые утапливают и прикрывают небольшими пробками из дерева. Все соединения необходимо тщательно проклеить. После чего можно приступить к установке подступенок. Проступь прикручиваем с задней стороны конструкции, и зашиваем балки до верхнего окончания. Для эстетики боковая видимая часть зашивается декоративной планкой или фанерой.

Остается укрепить лестницу для безопасности и удобства передвижения перилами. Можно соединить при помощи болтов балясины с балкой или можно прикрепить параллельно поручню четыре ряда неширокой доски. Стандарт для высоты крепления перил составляет около 90 см, ширина произвольная.

Монтаж деревянной лестницы

Установка окна на мансарде своими руками

Июль 3, 2016 окно на мансарде
Установка мансардного окна

Установка мансардного окна

 

Мансарда – замечательное решение расширения жилого пространства. Ведь не обязательно нужно что-либо пристраивать, занимая тем самым драгоценные кусочки и так вечно недостающей земли. Посему, решение оборудовать подкрышное пространство под жилые квадраты становится популярней год от года. Неплохо, конечно, если все продумано на стадии проектирования и мансарда получается на славу. Но что делать, если мысль расширяться вверх пришла вам в голову уже после окончания строительства?

Виды мансардных окон и материал

Как вы уже поняли, речь пойдет именно о мансардах. В данной статье мы озаботимся решением вопроса монтажа светопрозрачных конструкций своими руками. Проще говоря – мансардных окон. Они подразделяются на два вида – вертикальные светопрозрачные конструкции, располагающиеся на фронтонах мансарды и оконные конструкции, монтируемые на скате крыши.

Мансардное окно на фронтоне

Мансардное окно расположенное на фронтоне

 

Мансардное окно расположенное на скате крыши

Мансардное окно расположенное на скате крыши

 

Материал для изготовления рам используется двух видов – ПВХ и дерево. Световой проем заполняется современным стеклопакетом – одно- или двухкамерным, в зависимости от климатической зоны. Фурнитуре и комплектующим производитель также придает огромное значение, поскольку они напрямую влияют на функционал и долговечность. Но сейчас не об этом. Рассмотрим подробнее сам процесс монтажа мансардного окна в скат крыши своими руками. Это не так сложно, как вам кажется – глаза боятся, а руки делают.

Итак, установка мансардного окна состоит из трех этапов:

Размеры

Прежде всего, необходимо определиться с размерами и местом расположения будущего окна. Светопрозрачная конструкция монтируется в проем между наклонными балками крыши. Средний промежуток между ними обычно порядка 600 мм, но он может быть и больше. Высота окна, как правило, выбирается произвольно, но верхний срез его должен быть на расстоянии не менее двух метров от пола. Готовое окно нужного размера можно легко купить в любом строительном маркете или заказать его изготовление на фирме, производящей подобные конструкции. Доставив к себе домой коробки с окном и комплектующими, можно смело приступать к подготовке оконного проема своими руками.

Мансардное окно между балками

1. Расстояние между балками; 2. Расстояние между верхним срезом окна и полом

 

Готовим оконный проем

Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

Для начала, как можно аккуратней, убираем пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию на участке крыши, где планируется установить окно. Добравшись до поперечных досок, которыми обшивалась крыша, с помощью лобзика или болгарки убираем их, получая тем самым доступ непосредственно к материалу покрытия. Вот здесь и начинаются нюансы. Если крыша покрыта металлочерепицей, необходимо для начала вырезать техническое отверстие. Трудно в это поверить, но некоторые умудряются обходиться без электроинструмента, используя для вырезания технических и полномерных отверстий ножницы по металлу! Безумству храбрых поем мы славу! Мы же используем обычную болгарку, и этот процесс занимает всего пару минут. Получив таким образом, удобный доступ на крышу, вырезаем нужный нам размер, предварительно сделав разметку на внешней части покрытия. Резать кровельный материал надо с учетом последующего монтажа дополнительных составляющих, о которых будет рассказано ниже, и, как следствие, – учитывать зазоры по периметру, о чем непременно тоже будет упомянуто.

Установка мансардного окна1

С помощью инструментов подготовьте оконный проем

 

Последним штрихом в подготовке проема станет удаление саморезов, крепящих металлочерепицу по всему его периметру. Если ваша крыша покрыта битумной черепицей – производятся такие же манипуляции с вырезанием технического отверстия в OSB плите, на которой она уложена. Через него демонтируем прилегающие листы покрытия, наносим разметку и вырезаем своими руками с помощью электролобзика оконный проем нужного размера. Со стороны процесс выглядит достаточно комично, напоминая телодвижения скворца, высовывающегося из скворечника.

Устанавливаем окно

Подготовив таким образом проем, приступаем ко второму этапу. Перед сборкой оконной конструкции необходимо поставить поперечины, ограничивающие верх и низ нашего проема. Поскольку для изготовления деревянного остова крыши используют, как правило, брус 50х100, будем считать, что наша крыша строилась именно из такого материала. Зная уже точное расстояние между скатными балками по горизонтали, готовим два куска бруса именно такого размера. Наша заготовка должна плотно войти между скатными балками. Проверяем по уровню горизонт верха и низа, если необходимо – регулируем, подстукивая молотком. Убедившись в отсутствии кривизны, фиксируем поперечины саморезами.

Поперечные планки

1. Поперечины

 

Получился эдакий деревянный короб – основа нашего мансардного окна. Далее своими руками собираем теплоизоляцию. Состоит она из четырех частей и представляет собой внешнюю часть сборной оконной конструкции, крепящуюся непосредственно к наклонным балкам и поперечинам.

Важно!

Для подготовки к установке коробки окна, нужно для начала извлечь из нее поворотную створку. Сделать это достаточно просто, нажав на фиксаторы на фурнитуре.

Углы коробки окна снабжаются планками для фиксации. Они вставляются в подготовленные пазы и крепятся саморезами. Кстати, в комплекте идут так же и боковые крепления, которые тоже не мешает поставить. Коробку можно монтировать. Для этого она вытаскивается наружу и вставляется в проем. Фиксируется коробка саморезами к деревянной обшивке крыши и балкам. Теперь нужно поставить на место поворотную створку, после чего провести регулировку бокового зазора и притвора окна. Проверим еще раз – окно замечательно открывается и плотно закрывается. Время переходить к следующему этапу – наружным работам.

Наружные работы

Наружные работы включают в себя монтаж ленточной гидроизоляции, дренажа и оклада. Но для начала необходимо опять снять поворотную створку, чтобы нам ничего не мешало. Проделываем манипуляцию с фиксаторами и легко снимаем ее. Для проведения работ снаружи нужно озаботиться безопасностью, поэтому под ногами должна быть ровная и достаточно широкая поверхность, к примеру, стол. Взобравшись на него, и высунувшись наружу через проем, вы будете иметь отличный доступ ко всем частям монтируемого объекта без риска «нырнуть» с последствиями для здоровья в самый неподходящий момент.

Наружная установка мансардного окна

При наружных работах придерживайтесь правил безопасности

 

Гидроизоляция и прочие важности

Ленточную гидроизоляцию укладываем по всему периметру окна, закрепляя ее степлером. Она должна лечь ровно и плотно прилегать к раме одной стороной и заходить под металлочерепицу другой стороной. Тот же принцип применим и к крышам с битумной черепицей. В итоге гидроизоляция должна оказаться под ней. Установив дренаж в верхней части оконной коробки, приступаем к монтажу оклада. Хитрость заключается в последовательности сборки. Сначала крепится нижняя часть, потом боковины, а уже после этого верхняя часть. Все крепится на алюминиевые саморезы (они тоже идут в комплекте). Обратите внимание на важную деталь – боковины оклада необходимо установить таким образом, чтобы нижняя часть заходила под кровельный материал, а верхняя прикрывала его с запасом. После окончания наружных работ можно установить на место поворотную створку и приступать к работам внутренним.

Укладка гидроизоляции

Укладка гидроизоляции

 

Внутренние работы

Внутренние работы включают в себя дополнительное утепление откосов. Рекомендуем использовать относительно новый, но уже проверенный материал – «сэндвич». Хотя, конечно, вариантов утепления откосов масса. Все зависит от предпочтений. Некоторым нравится применять пенопласт высокой плотности, другим – минеральную вату и зашивать все это пластиком. Какой бы материал вы не использовали, главное, чтобы все получилось тепло, надежно и красиво. А сделанное своими руками само по себе приносит удовлетворение.

Сэндвич панель

«Сэндвич» панель

 

В качестве логического завершения было бы не лишним поделиться с читателями важными мелочами.

Прежде всего, упомянем о зазорах. Боковые зазоры при монтаже должны составлять не менее 20-30 мм на сторону, по высоте – примерно 45 мм к длине окна. Кстати, длина конструкции подбирается в соответствии с углом наклона кровли (таково мнение специалистов). Ширина же, под размер стропильного шага, мы это описывали выше. Однако можно установить светопрозрачную конструкцию и на два пролета. Это потребует лишних затрат времени и усилий, но зато позволит вам пользоваться окном гораздо большего размера, а, следовательно, и света, и воздуха в помещении будет больше.

Мы, конечно, еще вернемся к теме светопрозрачных конструкций и в следующий раз подробно расскажем, как своими руками смонтировать фронтальное остекление мансарды. А пока – смело дырявьте свою крышу и монтируйте в нее окна на радость себе и своим домочадцам.

Установка мансардного окна

Разновидности мансардных лестниц и их отличия

Июнь 13, 2016 Лестница на мансарду
Маршевая лестница на мансарду

Маршевая лестница на мансарду

 

Оборудование дополнительного помещения на чердаке является хорошим вариантом увеличения жилой площади в доме. После того, как чердак стал жилым, необходимо позаботиться об установке красивой лестницы на мансарду. Еще при проектировании необходимо продумать, где будет установлена лестница для мансарды, какой вид будет иметь, и из какого материала будет изготовлена.

Виды мансардных лестничных конструкций

По месту установки лестница для мансарды может быть внутренняя или наружная.

Внутренняя лестничная конструкция является наиболее используемым вариантом, но занимает много места. Наружная лестница для мансарды монтируется с внешней части строений, является элементом фасада здания.

По типу конструкции лестницы на мансарду бывают:

Одномаршевая лестница

Одномаршевая лестница

 

Двухмаршевая лестница

Двухмаршевая лестница

 

Лестница с забежными ступенями

Лестница с забежными ступенями

 

Винтовая лестница

Винтовая лестница

 

Складная лестница на мансарду

Складная лестница на мансарду

 

Выбор материала

Основным материалом для изготовления лестницы на мансарду является дерево, реже металл и очень редко — камень. Иногда марш в мансарду бывает комбинированный, когда тетива изготовлена из металла, а ступени из дерева.

Комбинированная лестница

Комбинированная лестница

 

Внутри дома чаще используется деревянная лестница для мансарды. Деревянная лестничная конструкция может иметь любой вид и оттенок. Древесина отличается экологичностью, надежностью, простотой в обработке. Подготовленный к работе пиломатериал должен быть ровным, не иметь сучков, трещин и деформаций.

Деревянная лестница

Деревянная лестница

 

Лестница на мансарду, изготовленная из металла, в основном устанавливается внутри помещения. Такая чердачная конструкция надежна в эксплуатации и отличается высокой прочностью.

Металлическая лестница

Металлическая лестница

 

Лестница для мансарды, изготовленная из камня, устанавливается снаружи здания. Она отличается надежностью, сделана основательно. После монтажа каменная лестничная конструкция штукатурится и красится в цвет фасада здания.

Каменная лестница

Каменная лестница

 

Маршевая конструкция и расчет элементов

Маршевая лестница для мансарды наиболее легкая в постройке. У нее может быть один или несколько пролетов. Чтобы лестничный марш эксплуатировался длительный период, нужно при проектировании провести правильный расчет всех элементов:

Тетива лестницы

1. длина тетивы; 2. ширина тетивы; 3.толщина тетивы.

 

Тетива и косоур

Разница между тетивой и косоуром состоит в том, что на тетиве ступени располагаются между балками. Косоур это такая же балка только ступени уже устанавливаются сверху балки

 

Лестница на косоурах

Лестница на косоурах: 1. глубина ступени; 2. высота подступенка

 

Ступени лестницы

1. ступени лестницы; 2. подступенки

 

Площадка лестницы

1. ширина площадки лестницы; 2. длина площадки

 

Угол наклона лестницы

Угол наклона лестницы

 

Расчет длины лестничного марша

Расчет длины лестничного марша: a ² + b ² = c ²

 

Монтаж маршевой лестничной конструкции

Этот порядок монтажа является типовым. Набор для мансардных лестниц включает тетиву, балясины с перилами, проступи, подступенки. Чтобы установить тетиву, в верхнем перекрытии оборудуют пазы для ее монтажа. Иногда указанные пазы не выполняют, а монтируют металлические стопоры и намертво их закрепляют. В месте нижнего крепления тетивы на уровне первой ступеньки устанавливают стопорный брусок и крепят к полу так, чтобы при нагрузке на лестницу исключить даже минимальное движение.

Монтаж ступенек предельно прост. Подготовленные под ступени пазы в тетиве нужно намазать клеящим веществом и установить подступенки. После этого необходимо убедиться, что подступенки выровнены по краю, и прикрепить их гвоздями или саморезами. На закрепленные подступенки можно уложить проступи и закрепить их. Клей в данной ситуации не позволяет ступеням скрипеть.

Совет!

Для удобства в работе, монтаж ступеней на мансардные лестницы рекомендуется начинать с первой нижней ступеньки.

Пазы в тетиве

1. Пазы в тетиве

 

Выполняя монтаж балясин, нужно добиться того, чтоб все они были установлены по одной высоте. Для этого надо на первой и последней ступеньке смонтировать одинаковые балясины, протянуть межу ними веревку и по линии натянутой веревки установить оставшиеся балясины. На закрепленные балясины устанавливаются и крепятся поручни, которые могут быть изготовлены из разного материала.

Собранные мансардные лестницы еще раз шлифуются. Отшлифованные лестницы вскрываются пропитками, отталкивающими воду и защитными средствами от древесных насекомых.

Монтаж маршевой лестницы

 

Винтовая конструкция, порядок ее установки

Винтовая чердачная конструкция выглядит привлекательнее, но ее производство и установка обходятся намного дороже, чем прямых маршевых.

При установке винтовой лестницы на мансарду чаще всего используется несущий столб, где трапециевидные ступени насаживаются на ось одна за другой. Для устойчивости и надежности столб выставляется ровно по вертикали и бетонируется в основании. Из трубы, которая в диаметре на несколько миллиметров больше столба, нарезаются цилиндры. К цилиндрам прикрепляются ступени и насаживаются на столб. После того, как ступени надеты на осевой столб, их выставляют на нужные углы и прикрепляют к столбу. Проступь должна быть глубиной от 10 см у столба и до 40 см у внешней стороны. Подступенок должен иметь среднюю высоту 20 см.

Лестница на мансарду оборудуется перилами. Стандартные перила имеют высоту 1 метр, которая при необходимости может увеличиваться.

Устанавливая винтовые конструкции для чердачного помещения, не стоит забывать, что все они из-за конструктивных особенностей ограничены в использовании.

Монтаж винтовой лестницы

Варианты конструкций лестниц на мансарду

Июнь 9, 2016 Мансардная лестница
Деревянная лестница на мансарду

Деревянная лестница на мансарду

 

Обустроив чердачное помещение в мансарду, можно получить дополнительную уютную жилую комнату в доме. Неотъемлемой частью этого пространства является лестница. Она должна гармонично вписываться в интерьер помещения и обеспечивать безопасный подъем. Конструкции деревянных лестниц отвечают эргономическим, экологическим и техническим требованиям.

Виды мансардных лестниц

По месту расположения выделяются два основных типа лестниц на мансарду:

Внутренние лестничные конструкции наиболее универсальны. Так как они могут занимать большую полезную площадь, следует уделять особое внимание выбору типа конструкции ещё на стадии проектирования.

Мансардная лестница

Внутренняя лестница

 

Наружные лестничные конструкции располагают снаружи помещения. Обычно, такие марши должны гармонично вписываться в дизайн фасада дома. Их также необходимо проектировать на этапе строительства здания. Чаще всего наружные лестницы устанавливаются в жилом доме, где необходим отдельный вход на мансарду.

Наружная лестница на мансарду

Наружная лестница на мансарду

 

Основные типы лестничных конструкций на мансарду

Загородные или дачные домики не отличаются большой площадью. Поэтому при проектировании лестницы необходимо учитывать размеры и грамотно расположить ее внутри помещения. В межэтажном перекрытии необходимо установить дополнительные балки для крепления лестницы. Компактные, удобные лестницы на мансарду представлены следующими вариантами:

Складная лестница на чердак

Складная лестница на мансарду

 

Винтовая лестница

Винтовая лестница

 

Маршевая лестница

Маршевая лестница

 

Приставная лестница

Приставная лестница

 

Какой материал выбрать?

Лестничный марш является неотъемлемой частью интерьера, поэтому следует тщательно подходить к выбору материала. Именно, исходя из выбранного материала, окончательно определяется тип всей конструкции.

Деревянные лестницы для мансарды бывают самой разнообразной конструкции, цвета и формы. Древесина – очень прочный, и достаточно долговечный строительный материал. Но все же деревянные изделия нуждаются в дополнительной обработке противогрибковыми и влагоотталкивающими защитными средствами, продлевающими срок службы.

Деревянная лестница

Деревянная лестница

 

Совет!

Гладкие глянцевые, лакированные и отполированные проступи травмоопасны. Чтобы поверхность не скользила, рекомендуется укладывать поверх ступенек противоскользящие коврики либо применять матовые средства защиты изделия.

Противоскользящие накладки

1. Противоскользящие накладки

 

Лестничный проем из металла может стать украшением интерьера, и способен удивить своей простотой. Металлические конструкции отличаются надёжностью и прочностью, они и безопасны, и эргономичны. Изделию можно придать любую форму и цвет. Металл, так же как и дерево, требует обработки специальными защитными покрытиями.

Металлическая лестница

Металлическая лестница

 

Какой стиль подобрать?

Чтобы лестница не выбивалась из интерьера, она должна органично вписываться в общий дизайн помещения и соответствовать стилю всего дома.

Самые популярные стили:

традиционный стиль в интерьере

Традиционный интерьер

 

винтажный стиль в интерьере

Винтажный интерьер

 

модернизм стиль в интерьере

Модернистский интерьер

 

Стиль хай-тек в интерьере

Стиль хай-тек в интерьере

 

прованский стиль в интерьере

Прованский стиль в интерьере

 

Южноамериканский стиль в интерьере

Южноамериканский стиль в интерьере

 

Стиль лофт в интерьере

Стиль лофт в интерьере

 

Конструкция может быть задекорирована росписью или кованными деталями, что выделяет и подчёркивает основную стилистику здания.

Планировка лестничной конструкции

Прежде чем вырезать деревянный проем под лестницу в перекрытии, необходимо окончательно выбрать местоположение для лестничной конструкции.

Находясь на этапе проектирования лестничного проема, следует учитывать следующие параметры:

Лестничный проем

1. ширина проема для лестницы; 2. высота проема между потолком и полом; 3. ширина марша; 4. высота ступени; 5. глубина ступени

 

Определение правильного угла наклона конструкции при проектировании лестничного проема на мансарду позволит построить удобную лестницу. Уклон лестницы не может быть пологим или же крутым. Оптимальный угол наклона – 30–45 градусов.

Угол наклона лестницы

Угол наклона лестницы

 

Наиболее популярная формула удобства лестничного марша:

a + b =450 ±20 мм, где

a – высота подступенка;

b – глубина ступеней.

Графичное представление весьма упрощает проектировку всей конструкции. Оно позволяет сначала оценить внешний вид лестницы. Затем, размеры переносят на чертёж.

Формула проектирования лестничной конструкции:

(2a + b), где:

2a — две высоты подступенка;

b — глубина ступени.

Идеальный показатель проектирования – 600–650 миллиметров.

Формула расчета лестницы

Формула расчета ступеней лестницы

 

Возможные погрешности при проектировании

Размер ступеней необходимо строго соблюдать. Различные величины проступей – наиболее частая ошибка, которая при монтаже может привести к негативным последствиям, таким как излишние зазоры между тетивой и проступью. Устранить такие дефекты очень сложно.

Вторая погрешность — разные величины высоты подступенков. Мышечная память запоминает промежуток между проступью первой и второй ступеней и автоматически опускает ногу на следующую ступень на эту величину. Это позволяет спокойно передвигаться, не задумываясь о том, где находится следующая ступенька.

Несоблюдение типовых требований к высоте подступенка приводит к неудобству в эксплуатации. Слишком высокие ступени усложняют проход по ним детей и пожилых людей. При проектировании тетив и косоуров важно учитывать зазор для крепёжных балок, располагающихся в перекрытии.

Лестница

Для комфорта и безопасности следует придерживаться необходимых требований при проектировании лестницы

 

Изготовление мансардной лестницы своими руками

Определившись с месторасположением, материалом, видом и конструкцией лестничного марша можно приступать к самостоятельным работам по изготовлению лестницы, которые проводятся в несколько этапов:

Расчет количества ступеней лестницы

 

Несущие балки

1. Несущие балки

 

Пазы для ступеней

Выпилите выемки для ступеней

 

Установка косоуров

Установите косоуры

 

Доски для ступеней

Вырежьте ступени необходимых размеров и обработайте их

 

Балясины и перила

Подготовьте необходимые элементы для ограждения

 

Монтаж

Когда все элементы лестничной конструкции готовы – самое время приступить к её монтажу. Необходимо тщательно закрепить косоуры к полу и балкам, находящимся в перекрытии, затем прикрутить их саморезами.

Крепление косоуров лестницы

После установки косоуров их необходимо надежно закрепить

 

Важно!

Ступени и подступенки крепят строго под углом 90 градусов. Все места стыка должны быть предварительно проклеены столярным клеем, для придания дополнительной надёжности конструкции.

К укреплённым косоурам монтируем ступени начиная с нижней. Креплением могут послужить саморезы или крепёжные спицы. В закрытых лестницах устанавливаются подступенки.

Установка ступеней

Устанавливая ступени смазывайте места стыков клеем

 

Установка подступенков

Таким образом устанавливаются ступени и подступенки в закрытом типе лестниц

 

Для придания лестнице прочности и жёсткости все несущие детали дополнительно необходимо укрепить уголками и резьбовыми шпильками.

Резьбовые шпильки

Чтобы лестница была прочной укрепите ее резьбовыми шпильками

 

К установленным проступям закрепляются балясины, на которые устанавливаются поручни.

Перила лестницы

Установите балясины и перила на тетиву лестницы

 

Балясины лестницы

или на ее ступени

 

Обработка лестницы защитными покрытиями

Все компоненты лестницы основательно закреплены и тщательно ошкурены. Остаётся лишь обработать конструкцию противогрибковыми и влагоотталкивающими средствами защиты для продления срока службы.

Внутренние лестничные конструкции украшают помещение своим внешним видом, при этом гармонично вписываются в любой интерьер. Лакокрасочные материалы придают изделию изящный внешний облик. Лестница может быть покрыта цветным лаком или морилкой для придания древесине оттенка либо же применить эффект отбеливания структуры дерева (этот способ сегодня чрезвычайно моден).

Лестница на чердак

Покрывая лестницу защитными средствами вы не только продлите срок ее службы, но и сможете гармонично вписать ее в интерьер

 

Весь процесс защиты лестницы специальными покрытиями можно разбить на 3 главных процесса:

Как показывает опыт, производство лестницы самостоятельно достаточно трудный и длительный процесс. Но вполне выполним, а результат может порадовать хозяина. Главное, грамотно совершить подсчёт и подготовить составляющие элементы конструкции в соответствии с чертежами. Сборка верно выверенных деталей не составит больших хлопот.

Особенности чердачных лестниц с люком

Июнь 1, 2016 чердачная лестница
Чердачная лестница с люком

Чердачная лестница с люком

 

Чердачное помещение – это неотъемлемая часть любого загородного дома или индивидуального коттеджа. Оно выполняет роль воздушной подушки и препятствует выходу тепла зимой или проникновению жары от раскаленной крыши летом. Однако, это помещение можно использовать еще и как склад для редко используемых вещей, предметов быта, некоторого инструмента. В подвальном помещении или в наружных хозяйственных постройках может быть сыро, а чердак всегда сухой и проветриваемый. Остается решить главную проблему – обустроить лестницу для выхода под крышу.

Если высота чердачного пространства не позволяет обустроить там жилое помещение, то возводить стационарную лестницу нет смысла. Второй вариант – обустройство люка, открывающегося вверх или вниз, с использованием приставной лестницы. Неудобство такого решения в том, что лестницу нужно будет хранить рядом с люком или уносить после каждого использования. К тому же, необходимо продумать, как закрепить ее во время подъема/спуска. Самый оптимальный и комфортный вариант –складывающаяся лестница, закрепленная на самом люке.

Конструктивные нюансы

Для того, чтобы установить люк со складной лестницей, высота комнаты под чердаком должна быть от двух до трех метров. Только в этом случае можно добиться комфортного угла наклона лестничной конструкции. Идеальным для таких лестниц считается угол 45°. Как правило, фабричные готовые складные лестницы имеют от 10 до 15 ступеней. А если учитывать, что высота между ступенями составляет 18–19 см, тогда общая длина пролета в разложенном виде будет между двумя и тремя метрами.

Если верхнее перекрытие вашего коттеджа будет выполнено из бетона, то лучше заранее подготовить проем для выхода под крышу.  В деревянном же перекрытии такая конструкция устанавливается между несущими балками. Для этого расстояние между ними не должно быть меньше 600 и больше 1000 мм. Складная конструкция должна помещаться в проем шириной от 600 до 800 мм и длинной от 1000 до 1400 мм.

Ширина проема

1. длина проема; 2. ширина проема

 

Важно!

При подъеме/спуске нагрузка должна равномерно распределяться между обеими балками. Поэтому, устанавливать крышку с лестницей надо так, чтобы она открывалась параллельно балкам, а не поперек им.

У деревянной конструкции толщина ступени 20 мм и ширина от 250 до 300 мм. Такие размеры обеспечивают комфортное и безопасное использование раскладной системы. Ведь они должны выдерживать вес человека с грузом, т. е. до 250 кг.

Ширина ступени

1. толщина ступени; 2. ширина ступени

 

Наиболее удобные размеры каркаса для люка составляют 700х1200 мм. Тогда проем в перекрытии не будет слишком большим, а лестница громоздкой. Для переноски предметов такого проема вполне достаточно.

Надежность плюс простота равняется комфорт

Комфорт прохода в чердачное помещение начинается с крышки. Если вы отапливаете чердак либо хотите смонтировать подобную конструкцию в летнем домике, то вам не стоит переплачивать за утепленную крышку. Но, если же крышка будет разделять теплую комнату и холодное пространство под крышей, то термосберегающая пластина необходима. Она устанавливается производителем под лицевой поверхностью крышки. Ее назначение – создать эффект термоса и не допустить потери тепла.

Складная лестничная конструкция на откидывающемся люке имеет целый ряд преимуществ:

Ручка для открытия люка

Ручка для открытия люка

 

Прочие особенности и возможные недостатки

Одними из основных достоинств подобных лестниц являются простота использования и надежность конструкции. Когда крышка чердака откинута, секции лестницы находятся в сложенном состоянии. Раскладываются они принудительно. Это их свойство – гарантия того, что ничего не упадет на вас сверху. Даже случайно.

Лестница на чердак с люком

Для безопасности и удобства немаловажным является то, что лестница плавно складывается и раскладывается

 

К тому же, в сложенном состоянии крышка поднята до уровня потолка. Такое расположение не препятствует распространению света в этом помещении. Складная лестничная конструкция позволяет использовать все пространство помещения. А открывать ее можно лишь при необходимости.

Лестница с люком

Компактность лестницы значительно сэкономит пространство в помещении

 

Лестничный марш состоит из сегментов, которые соединены надежными пластинами-петлями. Они устанавливаются на винты и, как все ее металлические части, изготовлены из сплава на основе алюминия. Деревянные тетивы и ступени отшлифованы и обработаны защитным средством от влаги и насекомых. Глубокие ступени в 80 мм с продольными канавками обеспечивают уверенное передвижение по ним без скольжения. Из всех этих маленьких, но существенных деталей складывается качество складной лестницы на чердачном люке.

Глубина ступени

1. Глубина ступени

 

Лестницы с люком на чердак имеют один недостаток – это их относительно высокая стоимость. С другой стороны, разве может стоить дешево надежность, качество и комфорт? Так что, это их свойство, скорее, особенность, чем недостаток.

Как подготовить проем для складной чердачной лестницы

Прежде всего, выход на чердачное помещение должен быть настолько комфортным, чтобы не травмировать голову о стропильные части конструкции крыши. Лестница устанавливается вместе с внешним коробом, который крепится к балкам. При выборе модели лестницы с люком нужно точно знать расстояние между балками. Поэтому, лучше устанавливать чердачный люк до полной зашивки потолка. И работать на чердаке будет сподручнее, и проем можете перенести в любое удобное место.

Зная длину короба, вы сможете ограничить проем перпендикулярами к балкам. Чтобы крышка люка совпадала с уровнем потолка, нужно закрепить на потолке две планки. Расположенные на потолке поперек проема, они будут служить ограничителями уровня. Одновременно, на них будет лежать люк, пока вы сможете зафиксировать его со стороны чердака.

Планки

Перед установкой люка закрепите планки поперек проема

 

Советы по монтажу

Перед установкой еще раз проверьте комплектность. Вам обязательно могут понадобиться деревянные клинышки для распорки короба между несущими балками. Так или иначе, но расстояние между балками не всегда можно точно подогнать под размер люка. Поднимать конструкцию на чердак и монтировать ее лучше вдвоем.

Уложите короб на планки и выставьте его по центру проема. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки. Вставьте клинышки и разоприте короб. После фиксации его к передней и задней поперечинам, можно приступать к просверливанию отверстий по всему периметру стенок каркаса. Именно в них и будут вставляться боты, которые обеспечат надежное положение каркаса между балками.

Установка лестницы

1. Положите короб на планки; 2. Выровняйте короб и разоприте его клиньями; 3. После его фиксации просверлите отверстие для болтов по периметру каркаса

 

Теперь можно снять подпирающие планки с потолка и разложить лестницу. Чтобы секции раскладывались в ровную линию, нужно подогнать длину лестничного марша под высоту помещения. Для этого лестница раскладывается без последней секции. Ее можно опереть на подставку и отмерить расстояние от края предпоследнего сегмента до пола рулеткой. Перенести замеры на последнюю секцию и отрезать ножовкой лишние сантиметры.

Осталось закрепить на нижних торцах тетив пластиковые износоустойчивые башмаки саморезами и… готово! Да, заполните утеплителем щели между коробом и балками, чтобы избежать появления «мостиков холода» и не отапливать воздух под крышей. И еще один совет.  Оборудуйте выход в чердачное помещение перилами. Безопасность – составляющая часть комфорта.

Перила лестницы

Для безопасности сделайте перила на чердачном помещении

 

Ограждение лестницы

или оборудуйте выход полноценным ограждением

 

Монтаж люка для чердачного помещения с закрепленной на нем складной лестницей – процесс не сложный. Однако, аккуратность при монтаже, соблюдение размеров, уровня и технологии при установке, будут залогом успешной работы.

Варианты лестниц с люком

Существует множество моделей складных лестниц на люках для чердаков. Крышка может быть металлической, деревянной, из OSB плиты, с утеплителем или без. Каждый из элементов по-своему влияет на конечную цену изделия. Металлические тетивы легко комбинироваться с деревянными или металлическими ступенями. При этом, приоритетным материалом для них является алюминий.

Складная конструкция может состоять не только из раскладывающихся секций. Металлические модели могут раздвигаться как гармошка или выезжать на полозьях из предыдущего сегмента. Разнообразие моделей (раздвижные/раскладные/телескопические) и материалов (металл/дерево) еще раз доказывают, что люк с лестницей – это оптимальное решение для выхода на чердачное помещение.

Типы чердачных лестниц

Устанавливаем перила на деревянную лестницу

Май 25, 2016 ремонт лестницы
Балясины

Для того чтобы ограждение лестницы было надежным, нужно соблюдать правила при его установке

 

Лестничный пролет – это не только ступени. Тетивы, перила, ограждающие конструкции  – все эти элементы в комплексе создают неповторимый образ  лестницы. Каждый из них играет свою, лишь ему свойственную, роль. Но первое, что бросается в глаза – это перила. Их стройный ряд, даже визуально, создает ощущение надежности.

Балясины и перила

Чтобы первое впечатление утвердилось и переросло в уверенность, необходимо соблюдать некоторые правила крепления перил. Только тогда перила, обрамленные поручнями, будут выполнять предназначенные им функции:

О том, из какого материала будут выполнены перила, надо подумать еще на стадии проектирования. На деревянных лестницах, как правило, устанавливают и деревянные перила. Основой для них служат вертикальные стойки, которые называются «балясины». Они устанавливаются по внешнему краю ступеней и могут иметь самую разнообразную форму.

Балясины можно монтировать не на каждой ступени. Тогда пространство между ними должно быть заполнено наклонными или крестообразными декоративными элементами. Промежуток между балясинами, закрепленными через две-три ступени, можно наполнить резными щитами из дерева или декоративным стеклом.

Деревянные резные щиты

Деревянные резные щиты

 

Стеклянное ограждение лестницы

Промежутки огражденные стеклом

 

Если вы запланировали установить их на каждой ступени, то расстояние между ними должно быть в пределах 150 – 200 мм. Для безопасности маленьких детей в доме лучше придерживаться минимального значения. Но в любом случае, необходимо прочно зафиксировать положение балясин на лестнице.

Расстояние между балясинами

1. Расстояние между балясинами

 

Места для закрепления перил

В зависимости от конструкции лестницы и ваших эстетических предпочтений, перила могут быть закреплены:

Деревянные балясины

Балясины установленные на поверхности ступеней

 

Тетива лестницы

Балясины закрепленные сбоку тетивы лестницы

 

Балясины на тетиве

Балясины установленные на верхнем ребре тетивы

 

Основным условием надежного крепления перил является фиксирование их положения минимум в двух точках. Первая, нижняя точка, объединяет перила и нижние конструктивные элементы лестницы – ступени или тетивы (косоуры). А вторая – перила и поручни.

Перила, поручни, крайние и поворотные опорные стойки вместе формируют единый жесткий каркас. Его прочность должна выдержать нагрузку при опоре взрослого человека весом 100/120 кг.

Высота перил рассчитывается таким образом, чтобы вместе с поручнем она не была меньше 900 и больше 1000 мм. Тогда ходьба по лестнице будет не только безопасной, но и удобной.

Высота перил

1. Высота перил

 

Варианты крепления перил

Крепление перил следует осуществлять с особой тщательностью и аккуратностью. Дерево – это очень податливый материал. Неосторожное обращение с инструментом и материалом может привести к образованию трещин и сколов. Особенно это касается сосны, самого мягкого и распространенного материала для лестниц.

Для крепления перил на лестнице из дерева, применяется три вида крепежа:

Оцинкованные саморезы

Оцинкованные саморезы

 

Деревянные шканты

Деревянные шканты

 

Оцинкованные шпильки

Оцинкованные шпильки

 

Особенности работы с саморезами

Если вы решили закрепить балясину на саморезы, то следует выполнить некоторые условия. Прежде всего, закручивать саморез желательно под углом 45°. Чтобы избежать растрескивания, надо просверлить для него отверстие чуть меньшего диаметра. Шляпку самореза надо утапливать на 8 – 10 мм, а в образовавшееся углубление вставить деревянный чопик. Он сажается на клей ПВА и обрезается после его схватывания. Затем это место зашлифовывается и вскрывается лаком вместе со всем изделием.

При установке перил на саморезы, следует вкрутить его в отверстие ровно настолько, чтобы он слегка выступал за торец детали. Докручивать его окончательно можно лишь установив балясину в нужном месте по уровню.

Крепление балясины саморезами

Крепление балясины саморезами

 

Монтаж с помощью шкантов

Шкант представляет собой цилиндр из дерева. В торцевой части балясины и в поверхности ступени, тетивы или косоура высверливаются углубления на середину длины шканта. Углубления должны быть соосные и одинакового диаметра. Шкант должен слегка туговато садиться на свое место. Клей обеспечивает прочное монолитное соединение. Поскольку его применяют в большинстве столярных работ, это соединение можно считать идеальным. Однако, не рекомендуется применять шкантовый метод для установки балясин или других стоек перил, если их толщина менее 60 мм.

Установка балясины с помощью шканта

Установка балясин с помощью шканта

 

Установка на шпильки

Наиболее распространенным вариантом среди мастеров считается установка перил на оцинкованные шпильки. Преимущество такого способа в том, что он может войти в соединяемые детали гораздо глубже, чем шкант или саморез. Углубление, пройдя толщину ступени, продолжается в косоуре. А значит, место крепления будет очень прочным. Углубление под шпильку нужно просверливать строго по оси балясины. Для этого надо закрепить дрель, а саму балясину надвигать на сверло. Эту процедуру следует выполнять на столе. Если же монтаж осуществляется на тетиву, то шпилька должна входить строго вертикально.

Установка балясин

Перед установкой балясины высверлите в ней отверстие под шпильку

 

Важно!

Обратите внимание, что монтаж всех элементов на деревянной лестнице должен проводиться только на оцинкованный металлический крепеж.

Монтаж ограждающих конструкций с помощью гвоздей не рекомендуется, даже если вы утопите их шляпки с помощью металлической наставки. Стержень гвоздя имеет гладкую круглую поверхность и не может «цепляться» за древесину. Со временем дерево все равно будет отдавать влагу и усыхать. Места гвоздевых соединений будут расшатываться и скрипеть.

Установка деревянных перил начинается с закрепления шпилек под нижнюю, верхнюю и поворотные опорные стойки. Для единства композиции эти конструктивные элементы имеют такой же дизайн, как и перильные стойки. Все остальные балясины должны располагаться на одинаковом расстоянии между собой. Если марши лестницы прямые, то центральную линию можно перенести с помощью натянутой шнурки. На винтовом марше этого не сделаешь. Поэтому нужно как можно точнее перенести точки установки.

Разметка мест под установку балясин

 

Вкрутив шпильку ключом, можно предварительно провести пробный монтаж стоек. Закрепив струбцинами к боковой поверхности балясин образец поручня, отмечаем линию среза верхней части балясин. Для подреза лучше применять торцевую пилу, обмотав линию среза скотчем. Мастера утверждают, что это помогает избежать сколов. 

 

Монтаж балясин

Если Вы сделали разметки для установки балясин, можно приступать к их монтажу

 

Срез балясин

После установки, сделайте разметку с помощью образца поручня для среза верхней части балясин

 

Когда монтаж всех балясин пролета завершен, можно приступать к их соединению между собой. Подпоручневая планка соединяет все балясины. Ее крепят саморезом к подпиленному под углом торцу стойки перил. Затем на эту планку надевается поручень, и с помощью саморезов они притягиваются друг к другу.

Если на лестнице вы хотите закрепить перила к боковой поверхности тетивы, то можно применить болты с декоративными шляпками. Притягивать соединение гайкой на лестнице из дерева нужно только через шайбу.

Крепление балясин

ГОСТ 26887 86 и другие стандарты пожарных лестниц

Апрель 25, 2016 пожарная лестница
Эвакуационная лестница

Эвакуационная лестница

 

Лестницы должны отвечать множеству требований. К примеру, иметь определённые размеры, наклон конструкции, оборудоваться ограждениями установленной высоты и т. п. Эти и другие важные моменты указаны в следующих документах:

Требования к строительно-монтажным лестницам и площадкам

Особенности устройства, маркировки и другие важные моменты строительно-монтажных лестниц указаны в ГОСТ 26887 86. Согласно этому документу, наружные и внутренние лестницы должны соответствовать следующим требованиям:

Строение вышки-стремянки: 1. Ширина пролета; 2. Расстояние между ступенями; 3. ограждение площадки; 4. Бортик площадки

Строение вышки-стремянки: 1. ширина пролета; 2. расстояние между ступенями; 3. ограждение площадки; 4. бортик площадки

 

Вертикальная лестница с дуговым ограждением

Вертикальная лестница с дуговым ограждением

 

Технические условия для металлических лестниц, площадок и ограждений

За стационарные металлические конструкции отвечает другой стандарт – 23120 78.

В документе указаны следующие моменты:

Угол наклона лестницы

Угол наклона лестницы

 

Металлическая лестница

Металлическая лестница: 1. высота; 2. длина; 3. ширина; 4. балясины; 5. поручень; 6. срединный ограждающий элемент

 

Лестница из рифлеными ступенями

Лестница c рифлеными ступенями

 

Ступени лестницы из решетчатой стали

Ступени лестницы из решетчатой стали

 

Стандарт для железобетонных лестниц

Все конструкции из железобетона подразделяются на следующие категории:

Железобетонный лестничный марш без фризовых ступеней (ЛМ)

Железобетонный лестничный марш без фризовых ступеней (ЛМ)

 

ЛМФ - лестничный марш с фризовыми ступенями

ЛМФ — лестничный марш с фризовыми ступенями

 

ЛМП - лестничный ребристый марш с полуплощадками

ЛМП — лестничный ребристый марш с полуплощадками

 

Внешний вид конструкции должен соответствовать вышеперечисленным моделям, указанных в стандарте 9818-85. Также согласно этому документу, к изделиям из железобетона применяются следующие требования:

Требования для ручных пожарных лестниц из дерева

ГОСТ 8556 72 пришёл на смену предыдущему стандарту от 57 года. В новом документе внесены дополнения к максимальному весу конструкции, материалу, проведению испытаний и другим важным моментам. Также согласно ГОСТ 8556 72, на эвакуационные изделия теперь распространяется гарантия длительностью 1 год.

Все пожарные конструкции делятся на:

Лестница-палка (ЛП)

1. Лестница-палка (ЛП)

 

Лестница-штурмовка (ЛШ)

Лестница-штурмовка (ЛШ)

 

Трехколенная лестница

Трехколенная лестница

 

Вкратце, ГОСТ 8556 72 устанавливает следующие требования:

Испытание пожарной лестницы

 

Стандарт для стационарных пожарных лестниц

Металлические пожарные конструкции должны соответствовать ГОСТ Р 53254 2009, который введён в 2009 году. Документ распространяется на все наружные лестницы, используемые для эвакуации людей и подъёма на крышу или чердак.

Стандарт от 2009 года устанавливает следующие требования:

Эвакуационная маршевая лестница

Эвакуационная маршевая лестница

 

Не секрет, что изготовление лестниц с учётом множества требований и технических условий – это долгий и затратный процесс. Но в то же время, следование ГОСТ значительно повысит качество и долговечность конструкции.

Положения ГОСТ 25772 и другие нюансы лестничных ограждений

Апрель 22, 2016 металлические ограждения
Лестничное ограждение

Лестничное ограждение

 

Любое многоэтажное строение не обходится без лестничных маршей, переходов и площадок, которые обязательно ограждают перилами. Также ограждения устанавливаются и на кровлях зданий, открытых балконах, автомостах и времянках. Основной документ, регламентирующий требования и стандарты к ограждениям, является ГОСТ 25772.

Типы лестничных ограждений

По предназначению ограждения можно разделить на группы:

Ограждение внутреннего марша лестницы

Ограждение внутреннего марша лестницы

 

Лестничная площадка

1. Лестничная площадка

 

Ограждение балкона

Ограждение балкона

 

Ограждение кровли с парапетом

Ограждение кровли с парапетом

 

По наполнению ограждения подразделяются на виды:

Решетчатое ограждение лестницы

Решетчатое ограждение лестницы

 

Ограждение лестницы из стекла

Экранное ограждение лестницы может быть выполнено из закаленного стекла

 

Ограждение лестницы стальное

или же из стали

 

Комбинированное ограждение лестницы

Комбинированное ограждение лестницы

 

Кровельные перила должны выполняться по условиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям балконов. Железные кровельные ограждения, конструируемые над барьером, должны быть выше на размер парапета.

Высота ограждений

Требования к высоте стальных ограждений:

Высота огражение лестницы

1. Высота огражение лестницы

 

Стандарты на высоту перил у лестничных площадок в детском саду:

Ограждение лестничной площадки в детском саду

Ограждение лестничной площадки в детском саду

 

Стандарты для ограждений балконов:

Крыши без барьера ограждаются при помощи решетчатых стальных перил высотой 600 мм.

Решетчатое ограждение крыши

Решетчатое ограждение крыши

 

Технические стандарты для ограждений:

В состав поставки ограждающих компонентов входят:

Правила приемки

Ограждающие элементы лестничных площадок принимаются в эксплуатацию отделом технического контроля производителя отдельными партиями. Оптимальный размер партии не должен превышать двести штук.

Для контроля качества наружного покрытия ограждений из каждой серии отбирается 5% продукции, однако, не менее пяти штук. Если показатель отрицательный – проводится повторная проверка качества. Если вторичный контроль покажет брак – приемка осуществляется поштучно.

Покупатель имеет право организовать ревизорскую проверку качества ограждающих элементов, соблюдая процедуру отбора деталей.

Элементы лестницы

Чтобы убедится в надежности ограждение, Вы можете осуществить проверку качества ограждающих элементов

 

Методы проверки качества

Контроль за качеством наружного покрытия определяют визуально. При этом, отобранные элементы партии сверяют с эталоном. Качество стали подтверждается сертификатами, которые предоставляет производитель ограждений.

Качество сварных швов регламентируется СНиПом III-18. Все линейные размеры замеряют рулеткой класса 2 на основании ГОСТа 7502, металлической линейкой, соответствующей требованиям ГОСТа 427 и штангенциркулем (ГОСТ166). Перпендикулярность элементов и угол сопряжения проверяется угольником-шаблоном, который соответствует ГОСТ 427. Качество антикоррозийного напыления определяется по СНиПу 3.04.03.

Проверка качества лестничных ограждений

Проверка качества лестничных ограждений должна осуществляться согласно нормативам ГОСТ и СНиП

 

Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

Элементы ограждающего барьера необходимо упаковать в паки в соответствии с чертежами производителя. Пакетирование обеспечивает изделию надежность при доставке и целостность внешнего защитного слоя.

Важно!

Масса упаковочного пакета должна быть не выше 3000 килограмм. Требования к упаковке предъявляются ГОСТом 21650 и ГОСТом 24597.

Упакованная лестница

Чтобы элементы ограждение при транспортировке не повредились нужно соблюдать установленные правила пакетирования

 

Каждый сверток маркируется и содержит следующую информацию:

Транспортная маркировка производится по ГОСТу 14192. Вся партия изделий включает в себя пакет документов, который имеет такие реквизиты:

Свертки со стальными ограждающими компонентами укладываются на помосты или разделяются прокладками из дерева.

Климатическое состояние во время транспортировки ограждающих компонентов регламентируются ГОСТом 15150.

Особенности монтажа

Сборка ограждающих деталей производится по требованиям ГОСТа 23118 и СНиПа 3.03.01. Образовавшиеся щели при сварке между ограждающими компонентами железобетонных конструкций не могут превышать 20мм-100мм. Выделяют стандартное и скользящее крепление деталей ограждающих изделий.

При типовом крепеже элементов стойки приваривают к закладным компонентам лестничной конструкции.

Бетонная лестница

1. Стойки ограждения приваренные к закладным компонентам

 

При применении скользящего типа крепления, ограждения приваривают по схеме:

Все последующие пролеты ограждения будут идеально прилегать. Этот способ наиболее практичен. Если закладные детали отсутствуют, пластины крепятся с помощью анкерных болтов.

Монтаж перил с использованием анкерных болтов

 

Конечно, санитарные нормы носят лишь рекомендательный характер. Однако их выполнение — в интересах людей. Ведь требования, инструкции, правила и стандарты написаны во избежание несчастных случаев. Соблюдение требований ГОСТ 25772 может спасти жизнь и здоровье человека.

Нормы для высоты ступеней лестницы по ГОСТу

Апрель 20, 2016 ограждения лестниц
Ступени лестницы и требования ГОСТ

При проектировании лестницы следует соблюдать нормативы ГОСТ и СНиП

 

В настоящее время существует огромное количество стандартов и норм, которые так или иначе оговаривают правила проектирования, возведения и эксплуатации зданий и сооружений. Для чего это необходимо? В первую очередь, конечно же, для того чтобы максимально обеспечить безопасность и комфорт для нас с вами. Кроме того, нормы необходимы для минимизации трудовых и финансовых затрат, а также унификации и типизации многочисленных конструктивных элементов зданий и сооружений.

В повседневной жизни нас повсюду окружают конструкции – дома, на работе, в гостях, на учебе и т.д. Поэтому их правильное и рациональное проектирование призвано гарантировать эксплуатационную надежность и безопасность для человеческой жизни. Лестницы являются неотъемлемыми конструктивными элементами практически всех зданий и сооружений, возведение которых имеет некоторые особенности. В чем заключаются секреты проектирования и строительства лестниц? Как определяется высота ступени лестницы по ГОСТ? На что следует обращать внимание на стадии разработки конструкции? К какому ГОСТу обратиться за помощью? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей статье.

В какие нормативные документы необходимо заглянуть

Итак, строительство лестницы в жилом доме, равно как и строительство самого дома, должно обязательно осуществляться по проекту. Наш человек очень часто делает все с точностью наоборот: приступает к разработке проекта после начала производства строительных работ, но это в корне неправильно. Отнеситесь ответственно к процессу возведения: помните, что в вашем здании будут находиться люди, и если конструкции предварительно не просчитать, то неизвестно чем может закончиться не то что эксплуатации готового объекта, а само возведение. Поэтому, приступая к проектированию лестницы, обязательно откройте следующие нормативные документы. В первую очередь, ГОСТ 8717.0 – 84, в котором собраны основные технические условия на разработку конструкции лестницы и ее изготовление.

Маршевая лестница

Перед строительством лестницы, необходимо ознакомится с соответствующими нормативными документами

 

В этом же документе вы найдете конструктивные характеристики ступеней, изготавливаемых из металла: в нем указаны размеры как конструкции в целом, так и в частности оптимальная высота и размеры ступенек. Приступая к возведению конструктива из железобетона, загляните в ГОСТ 8717.1-84, в котором вы почерпнете всю необходимую информацию о бетонных ступенях. Кроме ГОСТ, существует также такой государственно утвержденный документ как СНиП – строительные нормы и правила, в которых вы найдете общие принципы конструирования и расчета различных конструкций, в том числе и лестниц.

Какие параметры учитываются при расчете лестниц?

На сегодняшний момент отечественными и зарубежными инженерами и строителями накоплен вполне достаточный опыт строительства оговариваемого конструктивного элемента. Для возведения безопасной и комфортной в эксплуатации конструкции необходимо понимать основное правило – высота подъема или спуска по ней находится во взаимозависимости с расстоянием перемещения вперед. Как рассчитать соотношение между высотой и длиной проекции лестницы? Следует учитывать всего лишь два параметра, размеры которых указываются в сантиметрах:

Ширина ступени и высота ступени

1. Ширина ступени; 2. Высота ступени

 

Еще в 17 ст. французским инженером Блонделем была определена формула, при помощи которой два эти параметра связаны между собой: 2a + b = 60. Данное выражение справедливо для проектирование идеальной конструкции. Но из него можно получить еще две формулы:

Формула расчета ступеней

Формула расчета ступеней

 

Сегодня в практике проектирования и строительства применяется гораздо большее количество параметров, нежели эти два. Однако эта формула справедлива и в наше время, несмотря на большое количество современных норм, среди которых СНиП и ГОСТ.

Что оговаривается в нормативных документах на проектирование?

Указанные ранее нормы строго регламентируют как размеры лестниц в целом, так и размеры ступеней. Несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию людей, эксплуатирующих лестницу, и, как следствие, к административной или даже уголовной ответственности. Поэтому при разработке конструкции, придерживайтесь следующих правил:

Приставная лестница

Приставная лестница

 

Ширина марша лестницы

1. Ширина марша лестницы

 

Лестничный марш

Лестничный марш

 

Угол наклона

Угол наклона

 

Нависающая часть часть проступи

1. Нависающая часть ступени

 

Это лишь некоторые общие требования, регламентируемые ГОСТ, более детальную информацию вы сможете найти в полном тексте указанных выше документов.

Советы по проектированию лестницы

 

Факторы, влияющие на выбор вида конструкции и ее геометрии

При разработке конструкции лестничного полотна, главную роль, конечно же, играют пожелания заказчика, которые не должны идти в разрез с нормами проектирования. В момент выбора вида лестницы, просчета ее геометрических параметров, следует принимать во внимание следующие факторы:

Пример дизайнерской лестницы

Пример дизайнерской лестницы

 

Мы уже об этом говорили, но повторимся еще раз, что эксплуатация данного конструктива связана с определенным риском, поэтому вопросу безопасности следует уделить значительное внимание.

Важно!

Главное требование в данном случае – неукоснительно следовать требованиям ГОСТ, когда вами назначается высота для ступенек конструкции. На практике оказывается, что именно несоблюдение стандартов в отношении высоты ступеней приводит к наибольшему количеству травм.

Когда вы сами выступаете проектировщиком лестницы для своего дома, не руководствуйтесь опытом соседа дяди Васи, который сделал вот так и все у него хорошо. Откройте лишний раз норматив и убедитесь, что вы все делает правильно.

Расчет параметров конструктива с точки зрения эргономики

Помимо норм необходимо также ориентироваться на собственные ощущения комфорта. Все люди разные, поэтому ГОСТы указывают общепринятые требования к проектированию, которые будут так или иначе приемлемы для всех. Когда назначается размер проступи, документом учтено то, что человек должен опираться на ступень всей плоскостью стопы. Таким образом, ширина ступени может быть назначена в пределах 20-32 см. считается оптимальным соотношением, когда ширина ступени в два раза больше, чем ее высота. В массовом строительстве многоквартирных домов чаще всего вы можете встретить размеры ступеней с соотношением 15х30 см.

Ступени и комфорт

При расчете ступеней не забывайте ориентироваться на ощущение собственного комфорта

 

Разумеется, такие размеры – не догма. Но большая ширина ступени приведет к тому, что идущий по лестнице будет постоянно сбиваться с шага, а уменьшение – создаст трудности при спуске. ГОСТ также регламентирует и удобный угол наклона лестницы, оговоренный выше. Обратите внимание на то, что углы более 37 градусов считаются неудобными, так как лестница получится слишком крутой. Когда угол превышает 45 градусов, лестницу делают только приставной. Слишком же пологие конструкции лучше заменять пандусами (если угол менее 23 градусов).

Наклон лестницы

Лестница с большим углом уклона является не очень удобной в эксплуатации

 

Как видите, в нормативных документах нет ничего сложного для понимания. При назначении размеров лестничных ступеней обязательно открывайте ГОСТ и следуйте нормативным рекомендациям.

  • Россия, Москва, Дмитровское ш, 157 с.4
    Алтуфьево
  • Top
    Перейти к верхней панели